Оглавление:
- Разметка площади под будущий фундамент
- Рытье траншеи под фундамент
- Строительство опалубки
- Армирование
- Устройство вентиляции и отверстий под вход инженерных коммуникаций
- Заливка в траншею бетонной смеси
В малоэтажном коттеджном, дачном строительстве часто применяются ленточные фундаменты. Особенно большое распространение они получили в средней и южной полосах России, где глубина промерзания грунта не критична и уровень грунтовых вод достаточно низок. В таких случаях можно обойтись постройкой мелкозаглубленного ленточного фундамента, расходы на постройку которого будут относительно небольшими.
Разметка площади под будущий фундамент
Согласно заранее сделанному проекту производится разметка фундамента. Осуществляют ее с помощью рулетки и теодолита или только рулетки. В помеченные места забиваются заранее подготовленные деревянные колья, которые затем обтягиваются веревкой или леской так, чтобы пометить внешнюю и внутреннюю линии периметра будущего фундамента.
Во время разметки следует особое внимание уделить точности всех размеров. Углы под фундамент должны быть строго прямыми. Проверить углы можно с помощью угломера или простым методом измерения длин пересекающихся диагоналей внутри размеченного прямоугольника (или квадрата) под фундамент.
Рытье траншеи под фундамент
После того, как разметка сделана производят рытье траншеи. Главное здесь - сделать вертикальные стенки. Если грунт осыпается, то внутрь траншеи придется ставить опалубку для крепления стенок траншеи.
Обычная ширина траншеи - 400 мм. Этого вполне достаточно для большинства типов загородных домов. Для мелкозаглубленных фундаментов глубина должна составлять примерно 400 мм.
Дно траншеи тщательно выравнивается с помощью уровня и далее засыпается песком на высоту примерно 100-150 мм. Далее песок тщательно выравнивается, увлажняется, утрамбовывается.
Строительство опалубки
Опалубка нужна для того, чтобы удерживать некоторое время жидкую залитую бетонную смесь внутри нужной формы до полного ее высыхания и набора нужной прочности.
Если грунт твердый, то опалубку строят непосредственно над поверхностью земли (над траншеей), а саму траншею под фундамент оставляют без опалубки. В противном случае, опалубка потребуется и для всей траншеи ниже уровня земли.
Обычный материал для опалубки - доски толщиной примерно 25-50 мм. В принципе, можно использовать и различные обрезки досок и фанеру и даже металлические листы. Сегодня необязательно начинать строить самому опалубку с нуля - достаточно взять готовую опалубку в аренду на 1-2 недели.
При работах по сборке опалубки следует иметь в виду следующие ее особенности. Доски, сбиваются так, чтобы щели между ними были как можно меньшими. В противном случае, возможно вытекание через эти щели бетонного молочка, что приведет к потере прочности последующего бетонного сооружения.
Стандартно допустимые щели в опалубном щите - 3-5 мм. При больших щелях (до 10 мм) их следует обязательно заделывать паклей, а если щели еще большие, то они закрываются рейками.
Общий принцип построения опалубки прост - несколько досок сбиваются с внутренней стороны так, чтобы на внутренней стороне щита оставались только шляпки гвоздей, а с внешней - загибы самих гвоздей.
Необходимо строго контролировать внутреннюю поверхность опалубки - она должна быть по возможности ровной. От ее качества зависит и внешняя сторона последующего фундамента.
Щиты устанавливаются внутрь траншеи и на нужную высоту над траншеей. Учитывая большое давление залитой бетонной смеси на опалубку, требуется хорошо закрепить сами щиты подпорками с внешней стороны опалубки и распорками внизу и сверху опалубки. Это поможет избежать возможных деформаций опалубных щитов во время заливки бетона.
Армирование
Для того, чтобы фундамент был прочным и не трескался в процессе эксплуатации его армируют. Для этого обычно используют ребристую арматуру (прутья) диаметром от 6 до 8 мм в качестве основной. Гладкую арматуру используют в качестве дополнительной. Ей армируют менее ответственные участки.
Первым делом создается каркас. Его основа - горизонтальные, поперечные и вертикальные прутья, связанные между собой в узлах с помощью арматурной проволоки. Длина, высота и глубина арматурного каркаса должна быть чуть меньшей, чем размеры опалубки. Обычно принимается 5 мм отступ.
Таким образом, размеры каркаса будут на 10 мм меньше размеров опалубки. Требуется это для того, чтобы, с одной стороны, каркас как можно больший объем внутри опалубки занимал, с другой стороны, чтобы он весь был в последующем залит бетоном, чтобы избежать возможного корродирования его выступающих концов.
Готовый арматурный каркас устанавливается внутрь траншеи на предварительно уложенные кирпичи или подобный материал для фиксации каркаса снизу.
Поскольку во время эксплуатации фундамента наибольшие нагрузки могут приходится на углы фундамента, то арматурный каркас в этих местах следует также хорошо соединить. Для этого используется метод наложения арматурных прутьев внахлест или с помощью Г-образного хомута. Для их соединения они также связываются арматурной проволокой или свариваются.
Устройство вентиляции и отверстий под вход инженерных коммуникаций
Когда каркас сделан и установлен в траншею, принимаются за установку дополнительных элементов. В первую очередь делают вентиляционные окна в будущем фундаменте. Для этого используют различные трубки нужного диаметра длиной, превышающей ширину фундамента. Такие трубки устанавливаются и фиксируются к арматурному каркасу со всех сторон фундамента. Расположены трубки должны быть выше уровня поверхности земли.
Аналогичным способом устанавливаются и трубки под инженерные коммуникации для входа в будущее здание. Чтобы внутрь этих трубок не попал бетон во время заливки, их предварительно набивают песком. Трубки под инженерные коммуникации должны быть расположены ниже уровня поверхности земли.
Заливка в траншею бетонной смеси
Бетон следует заранее приготовить самому или купить. Следует помнить, что заливать бетон нужно быстро и за один цикл. Это позволит получить в дальнейшем равномерно застывшую форму.
В случае, если бетон залит частично и возникает пауза перед его последующей заливкой, то могут в границе между ранее залитым и свежим слоями бетонной смеси появиться так называемые мостки холода.
Если бетон изготавливается прямо на месте работ, то следует напомнить основные пропорции смешиваемых частей - цемент, песок, щебень как 1 к 3 к 5. Все эти стройматериалы не должны содержать посторонних примесей.
Воды нужно брать столько чтобы получилась жидкая масса, но не совсем текучая. Также можно добавить различные присадки в бетон перед его заливкой для улучшения гидроизолирующих и других его свойств.
Во время заливки нужно быстро распределять бетон по всему объему опалубного пространства. Особо следует обратить внимание на заполненность бетонной смесью участков, прилегающих непосредственно к опалубным щитам. Не должно быть никаких промежутков и щелей.
Непосредственно после заливки следует в нескольких местах по всему периметру фундамента проткнуть щупом бетонную смесь, чтобы дать возможность из нее выйти скопившемуся внутри смеси воздуху. Если этого не сделать, то в дальнейшем это приведет к ухудшению физических свойств фундамента.
После того, как смесь застынет опалубку снимают. Обычно смесь застывает через 3-5 дней после заливки. В этот промежуток времени бетон набирает предварительную прочность. Все эти дни требуется защищать еще не полностью застывшую бетонную смесь от возможных атмосферных осадков.
По завершении всех этих работ можно приступать к гидроизоляции фундамента и строительству цокольного этажа.
А как Вы построили свой первый фундамент и был ли у Вас такой опыт, делитесь опытом в комментариях.
